如何挑选高定西装?定制西装要注意些什么?

定制西装贵不贵-一套定制西装好坏

个性越来越鲜明的时代,定制也慢慢走进大家的生活。那么高档定制西装中最重要的除了做工还包括面料辅料。对于第一次准备定制的朋友来说,如何挑选用料、做工和细节呢?定制西装又要注意些什么呢?

如何挑选定制西装 面料

大陆译名为“开司米”,是一种被叫滥了的名称。在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开司米的毛料,建议大家最好一笑置之,然后饶道。当然,如果确实有慧眼,少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每米600元人民币以上,而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里,卖五、六千元一套的纯毛西装,其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。”

图是里根总统用过的苏格兰Harrison's羊绒

里根的夹克,由为多位服务的御用裁缝德帕里斯制作。苏格兰双股纱羊绒已是珍品,克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面,英国WBill、HarrisonsofEdinburgh绝对值得信赖;意大利LoroPiana、Colombo也名不虚传。做西装,毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒,除了增添成本外,于品质是改善不大的(手感当然会好一些),暂且放下对开司米的迷恋吧。

作为你的第一套定制正装,知名品牌的100%羊毛面料,已经足够好。羊毛+真丝的面料,更适合选来做休闲装,在此暂且不要走偏,且末考虑。亚麻属于夏天,由于易皱,不太适合正装,但夏夜颇多活动,各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料,不论做套装还是单上衣单裤子,可是雅皮士的大爱。至于化纤面料,那和牛仔裤一样,都是出身下层的记号,你要尽量避开。总之,全毛面料以外的其他材质,作为生手菜鸟,你要尽量避免。

Worsted,Fresco,Flannel,Tweed

这四个字是:精纺,巴拿马,法兰绒,花呢,指的是面料类型。精纺,是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线,织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法,允许空气自由流通,适合夏季穿着,SmithWoollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料,往往在冬季穿着,法兰绒三件套是最迷人的服装。HarrisonsofEdinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明,于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。

花呢是苏格兰特有的布料,古老且优雅。不同于常见的精纺布料,花呢采用英国本地羊毛等纺织,色彩斑斓,富有变化,上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed,中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说,不懂法兰绒和花呢的人,就不懂面料,也不懂定制,这是后话。下图为萨维尔街制作的花呢猎装。

Tweed一词,来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国***。由于英国环境寒冷恶劣,羊长期演化,造成全球少有的坚韧型羊毛种类,这种羊毛坚韧、卷曲、多色,形成花呢独有的色斑,与品质同一的美利奴羊毛大相迥异,趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线,这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩,也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水,经此后处理,花呢就获得无穷的变化,同时也不可复制。

西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步,从王公贵族到平民百姓,几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂,他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来,伦敦兴起“花呢自行车车运动”,参与者每人骑单车,且穿着各类花呢服装,从城市一处出发到另一处集合,不仅提倡绿色,更展己美。该项运动目前已席卷全球,甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行,每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道,你OUT了。

花色 Navy,Midnight,DarkGrey,Black

这四个字是:海军蓝,午夜蓝,深灰,黑色,都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话,一定要是这四种颜色中的一个,而且颜色越深越好,但不要是黑色,仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势,在有些场合显得有点不合适。在此,我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子,以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。

在Anderson&Sheppard官方博客上,比较了Harrisons和SmithWoollens的法兰绒后,他们指导客户如何挑选蓝色:“客人常常想要点不同的东西,我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙,大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝(navy),非常深,很经典;其次是深蓝(darkblue),颜色要亮一点,依然严肃且正式;看一下第二种蓝色,这不是宝蓝(royalblue),你可以叫它中蓝(mid-blue),但它在色彩上更给力,穿上它,你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色,法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料,你要多留心观察织纹。”

不少公司提供丰富的蓝色,上图是伦敦面料公司HLesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料,开支数面料之先河。Lesser的铁拳是goldenbale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过,裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择,是从这种蓝色开始,然后逐渐加深,直到黑色。太浅会显得有点不够专业,不够庄重。

想让人信赖你吗?那就足够严肃,也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料,黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票,那就选择英国料子,英国人在对灰色、蓝色的处理上,一贯正确,令人放心。

Barathea,Twill,Herringbone,Hopsack

这四个字是:巴拉西厄,斜纹,人字纹,席纹,依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上,人字纹稍微好过斜纹,又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料,如果品质不过关的话,可能西装连续穿5天,裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条,要特别细那种,是极好的正装布料款式。传统上,巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面,在略微站远一点观看时,西装呈现细腻精致的单色,最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。

最近,我发现裁缝那里有SmithWoollens正装面料,其中有不少巴拉西厄组织。SmithWoollens是伦敦HenryPoole公司喜爱的布料品牌,提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织,前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好,会适合那些常年生活在亚热带地区的人

上图:SmithWoollens灰色斜纹面料

大概纺织起来比较方便,目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里,也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装,面料花纹将上升为最重要的考虑因素。

支数、股数、克数、密度

面料支数的确曾经令我迷惑。一度,我以为面料品质取决于支数,那时我的选择标准是150支,现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下,12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装,它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较,加上收集专业意见,发现如StyleForum上面几个老鸟所言,支数和品质没有必然关系,我已不再迷恋支数。

原因在于存在“饥饿型羊毛”,澳大利亚的牧民发现,有些干旱饥饿年头,羊毛反而很纤细,这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外,现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱,那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多,有时裁缝懒得为你认真选,特别在他们非常忙碌的季节。相信支数,不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。

“双股纱”(双经-双纬)在面料中的重要性,好比“头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异,这是上好皮鞋的标准;双股纱面料、全麻衬,这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料?原因之一,就是300g以上的面料,基本都是双股纱。像我这样笨的人,花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料,不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的,在边缘处抽一根纱,反方向揉搓纱线使它散开,你会看到,双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起,会明显改善纱线强度。

从国别上区分,英国面料大多数是双股纱(SmithWoollens甚至有不少四股纱面料,裁缝没见过);意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学,有些环节还在依靠经验。保险地说,在考虑支数时,“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法,是2x1结构,只有经线是双股,这多少会影响西装的后期表现。

我认真比较过同一品牌的不同支数面料,对于有些款式来说,高支数面料显得非常精致(尤其是条纹)。当然,我会在适当时候,奖励自己一套150支双股纱,要那种2cm宽的绳纹,气场很正。但大多数180支还是太纤细了。对支数的考虑,取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议,那么需要考虑150支双股纱(最好克数超过280g)。高支数面料特有的细腻柔滑精致,价值不菲的配饰,做工精良的皮鞋、公文包,高档腕表,往往会让你赢得更多回报。

但要是你打算经常穿它上下班,而不是寻找一套幸运西装,那么,趁早赶紧暂时忘记150支双股纱,它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的,不是用来收藏的,更不必为它提心吊胆,你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱,应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择,收官之作。

上图:AlanFlusser工作室内的面料

左:Scabal;右:HarrisonsofEdinburgh

涉及面料,克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签,标明克数(克或盎司,goroz)。选择面料时,要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质,也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上,让你来寻找感觉。克数高,面料就结实耐穿,同时更笔挺垂感。在选择面料时,克数比支数重要,你必须牢记这一点。通常季节,300克是最低要求,夏季西装可低些。

男装分为两种风格:轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料,配合蜂腰版型,达到冷酷英气的效果。30岁以上的人,要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、SmithWoollens、Harrisons、Dormeuil、WainShiell都有优秀高克数面料。如StyleForum上,Harrisons的一种370克布料FineClassics系列,得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐,用这种布料做的一件人字纹西装,出差能连穿10天而未见磨损,抗皱性也不错,品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天,什么300支200支,好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨,不容易穿坏,也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道,耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品,是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐,而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者,不论西装还是皮鞋,穿起来就忘记去爱惜,这给我机会比较它们的好坏。

我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料,后来裁缝说,厚面料裁剪起来很舒服,做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好,显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装,没必要去做465克,那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时,要多考虑重一点的面料。

手感上面料有软硬之别。面料较硬,意味着密度较大,组织结构更为紧密;成品会更加挺括保型,耐穿性会得到改善。技术上,获得较硬的面料,需要将纺机转速放低。好处之一,纱线应力得以同步释放,品质改善;坏处是这意味着损失金钱,因为单位时间内的产量降低了。目前,标准英国面料370克,意大利面料260克。相同支数时,二者原料成本相差42%;两国工资成本相差15%;较慢的英国纺机导致更高的成本;计算下来,英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来,“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时,无法做裤子,法兰绒也相对较软些。无论如何,“软”不是优点,面料品质,越硬越好。

成衣市场喜欢薄料子,薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识,那就是350克以上的面料,纺织难度较大。即便在英国,著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购,网友自行设计面料,然后找英国公司纺织。结果他们被告知,如果量不大的话,英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料,这也是挑选好面料的一种方式。

全球面料品牌排名

人们对品牌的迷恋中,蕴含着深刻的理性。无论产品是什么,认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面料品牌,要比依赖裁缝更加可靠。Dormeuil、HarrisonsofEdinburgh、WBill,这些品牌已有150年历史;Fox甚至建厂于1772年,和美国历史一样长。在历史久远的年代中,品牌积累了太多的经验,Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力?萨维尔街大店要收集多少人体数据,遇到多少古怪要求?考虑到中国市场的不成熟,在品牌认知上,我们还是以国外网友的共同认识为主,尤其是名家点评。

排名是大家喜爱的事情,我们喜欢给手表排名,给红酒排名,甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器,实际上不存在什么面料之王。如果有的话,我愿意说,那就是哈里斯花呢(“伟大的布料”、“人与自然的杰作”)。最近,我对花呢疯狂地长草。

松潘推荐过一些品牌,”首次西装定制,个人意见无需选择LoroPiana,Holland&Sherry或者Zegna,可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox,Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商,价位略高;Minnis和Fox是织布厂,生产一流的法兰绒,居中,只是Fox难找一些,则不必强求“。Smith,就是SmithWoollens。

值得一提的是,目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属,Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米,从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户,近几年的**《阿凡达》、《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons,好莱坞影星WillSmith也穿这个牌子。

不久前,泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片,十二位卓越裁缝并肩而立,在最中间那位裁缝手里的一点红,就是HarrisonsofEdinburgh布本,这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上,超级版主法国家Alden对此有精辟评价:“用Harrisons和Smith,偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克,就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料,是位了不起的面料鉴赏家。

当然,我们知道的品牌越多,选择面就越宽,而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人,我非常想找张图,简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是,这张图最后找到了,还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson&Sheppard网站上,发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌,也许是不经意地炫耀吧:

英国:WBill,SmithWoollens,Scabal,HarrisonsofEdinburgh,HLesser,Holland&Sherry,Dormeuil

意大利:LoroPiana

这其中有7个英国品牌,只有1个意大利品牌。显然,英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动,已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场,可以发现,越是等级高、名声显著的定制公司,越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢?对此话题,在伦敦酒廊,一位裁缝说过,高端服装业,成本是次要考虑因素。

互联网时代,很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊的排名,谨慎地加上Zegna(在国外没那么贵,没那么好,但也不差),另一个意大利老牌CarloBabera(号称意大利最贵的面料,Kiton许多面料来自他家,别和另一个牌子VBC混淆),可总结出“全球面料10强”:

Top10

英国

WBill(优势:开司米、大衣面料、tweed)

SmithWoollens(优势:传统面料、正装面料、fresco)

Scabal(优势:实验性面料、180支以上面料)

HarrisonsofEdinburgh(优势:开司米、法兰绒、高克数面料)

HLesser(优势:高克数面料、goldenbale)

Holland&Sherry(优势:高支数面料、fresco)

Dormeuil(优势:款式设计活泼张扬)

意大利

LoroPiana(优势:薄型面料)

Zegna(优势:薄型面料)

CarloBabera(优势:薄型面料)

有理由相信,这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单,应当是StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港,定制公司无一不在强调自己的面料有多好,他们的品牌选择,没有能逃出这个范围的。至于精纺品质,这10个品牌或许相差无几,各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势,不可偏废。

就面料血统而言,Harrisons、Lesser、Smith最为纯正,比较珍惜羽毛,例如完全不没有化纤混纺面料。仅论面料品质,HLesser绝对数第一,英美裁缝的挚爱,堪称面料之王;Harrisons在英系面料中性价比最高,产品稳定,有不少奢华面料,款式设计新颖独到;SmithWoollens风格传统,在高克数面料上颇有优势,推出过不少匠心独具的面料,如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。

Dormeuil是法国公司,Scabal总部在布鲁塞尔,HollandSherry母公司在美国;选择这三家的面料,要留意只选“MADEINENGLAND”的那些,也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此,不可迷恋品牌,也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列,然后只买那些公认最好的产品。

个人经验方面,在全部西装中,英国面料从未让我失望,我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事,许多定做店做不到像Anderson&Sheppard这样只用“优中之优”,但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有,那说明他们在面料上无足可取,要是他们连VBC和Reda也没有,你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息,遇上过于生僻的品牌,可在StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价,如果没有网友使用过,那就要小心了。

面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说,面料、版型、做工三因素中间,面料是决定性的。好比汽车的发动机一样,面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎,除非这件西装你只打算穿一年,或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要,决定西装Beauty与否。做工臻于完美固然最好,但也没必要过度苛求。“好”,就是better,比你原来的衣服要好,比周围人穿的好就行了。上图来自萨维尔协会官网。

英国之外无花呢。由于销量小,花呢很少假的,但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌,余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言,厚型面料英国要占上风,薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区,可多考虑英国面料;广州、深圳、香港这些地方,可选择薄型意大利面料。

由于目前国内纺织技术进步较快,三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比,性价比上并不占优势。如果预算实在有限,与其相信不知名的国外小牌子,不妨从品质可靠的国产面料开始起步。

辅料 牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链

扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质,最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣,效果立即提升不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统,不过,我们第一套西装就不必考虑金属扣了。烟灰色的黑蝶贝纽扣,与浅色布料搭配,会使你看起来年轻时尚一点,可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣,因为在南方易受潮发霉,在北方易干燥开裂,最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙,甚至在干洗后会变形,需要谨慎使用。

真丝依旧是最高档的里料,国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物理性能比较平衡,近年来广泛用于高档西装。选择里布时,应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤,不需要追求结实坚固,因为裁缝很容易更换里布。选择里布,个人建议不妨闷骚一次,西装面料既然随众了,里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹,有时或可博得丽人惊鸿一瞥。

裤子拉链也有对比效果,我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链,半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合,你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链,在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识,越是会选择正确的做法,越是会促进行业的进化。

定制西装到底怎么入门

西装定制初入门的时候,很多人都不明白怎么评判一件西装的好坏,今日我有幸给大家总结一下,日后便可以少走一些弯路咯。

西装定制需要关注三大版块:

1.面料

2.版型

3.工艺

面料,直接关乎西装的质感;

版型好不好,关乎上身的整体形象,是否合身,是否修饰你的体型;

工艺好不好,则关乎这套西服长不长寿。

面料

面料主要从品牌,颜色,触感,成分,支数,克重等方面来看。

品牌:有品牌的面料主要来自意大利和英国面料,现在定制行业性价比最高的用得最多的当属VBC,STB等,也是定制入门级面料,高级面料有比如CERRUTI 1881,ZEGNA,HOLLAND&SHERRY,Dormeuil,SCABAL等。

颜色:面料的颜色和穿着的场合息息相关,国人在商务场合主选藏青,灰色和黑色,条纹格子尽量低调,而如果是休闲场合的话,黑白红橙黄绿蓝靛紫随你挑,还有图案的,纯色条纹格子,是粉笔条,铅笔条还是窗格,威尔士亲王格都行,选择很多,只怕你不敢穿。

触感:面料除了看还可以摸,有些面料做了磨毛处理,有些面料就是净面的,摸起来感觉是不同的,某些不好的面料摸起来还扎手的,大家一定要注意了。

成分:好的西装至少是羊毛的,羊绒的,马海毛也有,部分商家会用含有莱卡,聚酯纤维,涤纶,睛纶等化纤的面料,不是说化纤一定不好,但是起穿起来就是不透气不舒服,有些东西一看就能看出来的。

支数:西服的支数可以高达180,一般日常穿的话,110-120左右就差不多,因为支数越高,越容易皱,很难打理的。

克重:一般来说,克重和面料的厚薄程度成正比(不考虑织法),220-260都是春夏面料,比较薄,260-300属于四季面料,属于不薄不厚的情况,300以上,面料会比较厚重,就适合秋冬穿了。

版型

很多人都说,西装不适合亚洲人穿,其实这是一个误区。

这就要从版型说起,主流的有美式,英式,意式,日韩式。

美式

国人定制基本不做这种的,主打潇洒大气自然,不收腰,肩线比较柔,倾斜。

适合T型

英式

主打经典保守正统,有古典感,大家看过的007的系列西服,特别是早期的,就是英氏西服,面料厚实,格纹标配,整体笔挺有型,塑腰合体,轻微垫肩,做工精细,不花哨。

适合H型

意式

主打华美烂漫,007后期更多的是意式风格,面料花哨华丽,轻薄有光泽,柔和细腻。

适合Y型

日韩式

主打时尚款,型窄长,适合亚洲人的身型,

适合H型

不同身材的人适合不同的版型,而亚洲人整体不像欧美人骨骼粗大,所以如果套用欧美的版型穿西装肯定会有问题,这才是定制的意义所在。

工艺

主要是内衬上的文章。

好的衬让你的西服寿命更长,穿起来更有型而不轻易变形,而且穿久了会越来越贴合本人的身型,越来越像是属于你自己的西装,所以辨别一件西装是否是好西装,衬非常非常非常重要。在专业人士来看,西装的灵魂就是他的衬。

那么,衬的种类有哪些:

3种,粘合衬,半麻衬,全麻衬。档次依次往右越高。

上图就是衬所属的部位。

好的衬是用黑炭衬,马尾衬,羊毛衬等构成,位于西服里料和外层面料的中间。

总结

上文内容并不多,但是如果不了解的情况下去定制容易走偏,但是总体来说还是需要根据自己的实际情况来定制。

找出自己的3W(when,where and why):什么时候穿,什么场合穿,为什么而穿。

你的预算是多少,想多久拿到衣服,平时的生活习惯是什么,这些都需要考虑的。

以及,切忌嫌麻烦,第一次不满意不要紧,要多磨合多沟通,直到你满意为止,找到最合适自己的衣服以后,以后就不用在去其他地方在重新跳坑了。

文字就先写到这吧,了解了上面基础知识,定制西装入门足够啦~~~

西装是我们的门面,是我们的战甲,在新年来临之际,赶紧为自己添置一套西装,为来年的战斗做准备吧。

在选择定制西装时,需要考虑哪些因素

1、第一印象,看店面形象,线上了解品牌口碑(这个很多口碑平台都有),线下看门店环境(地理位置、陈列等等);

2、看衣服款式,试穿看该定制店的服装上身效果,整体视觉效果是不是你喜欢的,一般定制店会有很多样衣可以给你试穿,这里主要是看他们家的版型是不是适合你的身材,颜色可以不用那么准确,毕竟到挑面料的时候有很多颜色可选;

3、看面料,这个细分下来有很多种类型(成分、颜色、花纹等等);定制首要看的是成分,纯羊毛精纺面料、涤纶与粘胶混仿面料、羊毛与涤纶混纺面料、羊毛与粘胶或棉混纺面料、纯化纤仿毛面料、纯羊毛粗纺面料等等,根据成分和织法,可以区分出很多种,实际要从价格与功能出发,每种面料都有自己的特性(垂感、易打理、抗皱、光泽...);

4、看工艺,定制西服大致分为三种:粘合衬、半麻衬、全麻衬;粘合衬多数用于成衣西装,定制西装用粘合衬有点不值得;正常首选是半麻衬居多,价格适中,该有的塑型都能实现;而全麻衬一般是国际品牌面料用的多(Zegna、MARZONI、SCABAL....);

5、看细节,细节决定成败

①、扣眼,真正的手工定制,所有的扣眼都应该是手工缝制的,虽不如机器锁眼整齐,但精细紧致,没有多余的线头;

②、驳头,指西服领子里襟上部向外翻折的部位,手工西服的驳头位置会有比较明显的不平整的褶皱。手工定制西装胸前是要一针一线手工缝制上去的,是难以做到完全平整的,因此这反而成了手工西服的标志之一;

③、衬里,衬是夹在西服面料与辅料中间的一层布,它可以使一件西服在穿着后更好的复原,虽然做好西服衬里从外表看不出,但可以通过内口袋附近的缝线观察出来;

④、袖子衬布,由于袖子摩擦大,所以袖子的衬布要比身体的衬布更耐磨些,所以手工西服会选择袖子专用衬布;

⑤、西裤里衬,西裤里衬也是一样,手工西服会将西裤的衬布处理的非常精致;

讲这么多,应该够你去辨别一套西服的好坏了,如果还有不明白的可以留言我!

好西装和差西装的区别在哪里?

前面很多回答基本都在讲工艺跟用料,这对西装品质好坏来说,的确是很重要的两个因素,但大家好像都忽略了一点 —— 西装的剪裁。西装的剪裁其实是最能体现好坏的因素,它是外在的,很容易看出来,一件西装用料再名贵,剪裁差,它依然称不上是“好西装”。一. 西装的剪裁剪裁塑造西装的线条,体现的是西装的美感,展示的是剪裁设计师的功力。关于西装的剪裁,举例说两个最关键的点:首先是西装腰线,好西装腰部两侧应该呈明显内收线条,后腰部线条呈内凹。即使你的身材比较胖,也是可以靠剪裁做出腰线,好西装(剪裁)可以让胖子有腰。西装为什么能让胖子有腰,是如何靠剪裁做到的?为胖人做的好西装,会把收腰部位上移,放在肋骨的位置,叫“高位收腰”。好看的西装,两侧应该是内收线条。然后是西装胸部要饱满,强化男性力量感。每个流派的做法也许略有不同,比如英式西装会做得更“鼓”一点,**《王牌特工》男主角穿得这套西装就是英式做法。二.西装的用料基本门槛:全毛最佳,至少含95%羊毛,其它指标也不太低,观感和手感要好(如果选择兼顾免烫的全毛面料品种,必须容忍观感和手感水准明显降低)。正装面料怎么选择?有哪些讲究?这里不细展开了,会专门写一篇文章,有兴趣的可以关注我,以后把一些基础知识慢慢补充完整。再来就是辅料,比如说:衬布、里布、线材、拉链、五金件,这些东西对品质的影响相对直接,还有天然材质的纽扣(一般是牛角或果壳磨制,这个说起来跟树脂扣和尿素扣是完全两个品味,就像羊毛和化纤的区别)。宾霸里布有原厂宾霸、全宾霸、半宾霸,但是后两种其实不是原厂的,下面就是原厂宾霸,会附这样一块小卡片。三.西装的工艺工艺上面很多回答都说了,我这里简单讲讲。全麻衬是最高级的西装工艺,全麻衬也可以叫全毛衬,是最传统的西装工艺:西装整片前身,包括驳领全部使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。买西装至少是半麻衬起步,能全麻衬是最好。全麻衬工艺用于定制居多,许多高级成衣都是用的半麻衬(不是说用半麻衬的西装就不是好西装了,还是得参考其他的条件均衡来看)。四.西装的功能细节这一点上面所有的答案都没有提到过,功能细节也可以作为鉴别西装品质的参考标准。历史上,西装曾有过许多细节,每个细节,都意味着一种或几种功能。而现在,我们往往在伦敦的传统定制西装店,才能见到如此繁琐的工艺。功能细节如:活袖口和表袋(火机袋);裤腰三重保护和腋下防汗片;硬币袋和裤腰内袋等。

西装如何分辨治理好坏?

西装的好坏可以从以下几个方面来判断:

1.面料:好的西装面料通常是天然纤维,如羊毛、丝、麻等,而劣质的西装面料则可能是化学纤维或者混纺面料。此外,好的西装面料手感柔软、光泽度高、透气性好,而劣质的西装面料则可能会有明显的毛球、起球、褪色等问题。

2.做工:好的西装做工精细,线迹整齐,没有多余的线头和褶皱。而劣质的西装则可能会出现线头松散、褶皱明显等问题。

3.版型:好的西装版型合身,能够很好地修饰身材,而劣质的西装则可能会出现过大或过小的问题。

4.细节:好的西装注重细节处理,如口袋、袖口、领子等部位都处理得非常精致。而劣质的西装则可能在这些细节上存在瑕疵。

怎么选择一家好的西服定制店?

这个问题,请让我们来专业解读吧!

如何辨别一家西服定制店的水平?

男人想定制一套好的西服,不是件容易的事,需要有挑选商家的智慧和甄别品质的眼光。定制西服和成衣最大的区别在哪里?有人说是合身度,有人说是可个性化,对也不对,成衣就没有合身的吗?成衣就不能有个性化的吗?以上的说法未免太过绝对。在我看来定制和成衣最大的区别是:成衣是你去适应衣服,定制是来适应你,定制就必须合身,没有任何借口。

什么是合身?合身是指在保证舒适度的基础上最大程度提升穿着者的外形轮廓,好的定制扬长避短,差的只会把你勒,这样的定制西服,不如买成衣找个裁缝修改来的合身。如何辨别一家定制店的水平?大致上可以从量体、面料、工艺上来辨别。

量体

量体是定制西服中最为关键的环节之一,一件定制衣服合不合身就看这个环节。有的小作坊依靠低价的噱头吸引顾客进门,简单量十来个数据,加之量体人员可能只是培训三天上岗的新人,对数据把握不准确,制作出来的西服合身度差。

更有甚者量体完全就是个摆设,所谓的定制就是在成衣的基础上修修改改,挂羊头卖狗肉,好的定制店铺,量体师在量体时会询问顾客的喜好、生活习惯等信息综合放量数据,做到真正的合身,在保证舒适度的情况下最大程度提升穿着者的外形轮廓。

面料

面料是定制西服的骨架,优质的面料都源自于天然的动植物纤维,拥有不同的面料特性,羊毛保暖透气、亚麻吸水降温效果好、蚕丝柔软…可以满足不同人群的需求。

小作坊最常见的面料就是各种化学纤维(包括涤纶、氨纶等),不透气、穿着舒适感差,多次穿着后容易变形。

工艺

工艺对西服的重要性毋庸置疑,小作坊大多使用粘合衬作为西服的内衬,粘合衬是一种化学纤维,通过高温将它与面料强行粘合在一起,让西装产生一定的定型作用,这种西装外观看着十分挺括,实际上版型僵硬,胳膊一动,一整块儿西装就跟着一起动。

好的西服基本采用半麻衬甚至全麻衬,西服成型后挺括有型,给人舒适自然的立体感。更有上百道工序贯穿定制西服的定制过程,赋予定制西服高品质的内涵。综上所述,判断一件定制西服的好坏,初步可以从量体环节、面料挑选、工艺水平等去辨别。若是摸不准定制店的好坏,选择品牌定制店是不容易出错的选择。品牌定制店拥有专业的人员、品类丰富的优质面料、工艺经过多年打磨更值得信赖。

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