安娜 服装-安娜高级定制西装

不可错过的时尚纪录片 比**好看

时尚 的你看了么[灵光一闪]

1、我们都为比尔着盛装（纪录片）

2、迪奥与我（纪录片）

《迪奥与我》，这是第一部纪录Raf Simons 入主巴黎老牌时装屋Christian Dior的纪录片，记录了他执掌Dior之后所呈现的第一季时装——2012秋冬高级定制系列——的全过程。这部影片由Frédéric Tcheng 执导，该片让外界得以窥视一个时装系列诞生的背后，一群热忱、迷人和幽默的协作者之间对工作的真挚投入，是对高级时装屋作坊中的裁缝们的完美致敬。

3、华伦天奴：末代帝王（纪录片）

《华伦天奴：末代帝王》由马特·泰尔劳为导演，于2008年09月07日美国首映。是由05到07年贴身跟拍华伦天奴的纪录片。碰上是时装界天王出道45年的纪念性大日子，世纪大骚、名人派对、经典晚服回顾展目不暇给；但最好看的还是华伦天奴的仪表，他对女性美的执着。他身边的男人Giancarlo Giammetti也是严选最佳男配角，是华伦天奴不倒王国的重要精神支柱。还有一幕争夺股权的肥皂剧暗自上演，时装界新晋要独揽传奇，吞并与反吞并，真实版的《云裳风暴》。

4、C**（纪录片）

《C**》（Mademoiselle C）是由Fabien Constant执导，卡琳·洛菲德、安娜·温图尔、玛丽昂·歌迪亚、詹姆斯·弗兰科等主演的纪录片。本片记录了法国版VOGUE前任”女魔头“卡琳·洛菲德在辞去主编职务后，创办自己的 时尚 杂志CR Fashion Book的经历。本片还涉及她的职业历程以及个人生活，涵括洛菲德圈中好友汤姆·福特，多娜泰拉·范思哲等著名设计师的采访。

5、九月刊（纪录片）

9月对于一本 时尚 杂志来说意义非凡，因为这正是时装换季之时。如何在开季作出一期好内容，全体编辑都会为此费尽心血，想象一下美版VOGUE连续几年的九月号都做出了700多页的厚度。而这部影片正是记录了美国版VOGUE主编Anna Wintour和她的杂志，而以《九月刊》（The September Issue）命名则一语双关的点出了幕后工作者每期为沉甸甸的杂志所付出的努力。

6、 时尚 女郎（纪录片）

《 时尚 女郎》是2010年上映的法国**，由Clarisse Verrier执导，Carine Roifeld，Natasha Poly，Sasha Pivovarova，Freja Beha Erichsen，Sessilee Lopez等主演。该片讲述了Sessilée，她们是当代超模的代表。你能够在 时尚 杂志和各类广告中见到她们的身影，她们青春靓丽、 时尚 性感、富有魅力……她们是各大品牌设计师的muse，她们是成千上万人的梦想。

7、 时尚 大帝（纪录片）

《 时尚 大帝》，又译《香奈儿传奇》，是由Rodolphe Marconi执导，Nicole Kidman、Karl Lagerfeld等人主演的一部纪录片。2007年上映。影片讲述了卡尔·拉格斐炫丽而充实的一天的故事。卡尔·拉格斐，戴上了他的招牌大墨镜、头梳光鲜马尾、十指满戴戒指，展开他炫丽而充实的一天。全世界所有最美丽的男人和女人，总是梦想能获得拉格斐的赏识，因为他宠爱着男人、更激发女人内在的美丽，只有他懂得如何赋予每个人不同的魔法。堪称 时尚 之神的拉格斐，他的生命只为设计而活。

8、戴安娜·弗里兰:眼睛要旅行（纪录片）

《戴安娜·弗里兰：眼睛要旅行》是2012年在美国上映的剧情片，由Lisa Immordino Vreeland，Bent-Jorgen Perlmutt，Frédéric Tcheng执导，Diana Vreeland等领衔主演。戴安娜是二十世纪最伟大的仲裁者的风格，异国情调和充满活力的性格，在她的“时装皇后”，第五十一年的统治与她独特风格的高与低视力的世界眼花缭乱。她是 时尚 的最重要的甲骨文，邀请我们加入一个永久再造的航程，她和采取的冒险生活中的一部分。

9、都市时装速记（纪录片）

《都市时装速记》是维姆·文德斯导演和编剧，维姆·文德斯、山本耀司为主演的一部纪录片**。该片是文德斯继《寻找小津》后又一部将镜头对准东京的纪录片，这次讲述了一位非常著名的时装设计师和一个**导演（他自己）之间的对话，它谈及两位不同艺术创作者之间创作道路的异同和他们所面临的创作困惑，提出了对于城市、身份认同与数字化时代**的关系等命题。

10、“高级定制”的秘密世界（纪录片）

《“高级定制”的秘密世界》是由Margy Kinmoth为执导，Tracy Jeune为主演的一部记录片，Margy Kinmonth《“高级定制”的秘密世界》的线索人物，她从巴黎到纽约、加利福尼亚，一路探访奢侈品界的翘楚行业，其中包括高级定制的客户以及品牌设计师，旨在探寻高级定制世界中那个神秘的“俱乐部”——一个在当时拥有200多名会员的精英团体，她们拥有强大的资产，是高级定制的忠实客户，却无一例外地对外界保持了神秘感。

吴镇宇儿子发福、郭涛儿子变壮、小沈阳女儿变美，昔日萌娃大变样

刚过完中秋，香港演员吴镇宇的儿子费曼在个人社交平台，晒出了自己的生日聚会照。

尽管爸爸吴镇宇未在场共同庆祝，不过有众多亲友陪伴，还收到了动漫玩偶和万元定制手表礼物，想必费曼能减少些许遗憾。

透过现场照片，大家还看到了鲜少露面的费曼妈妈王丽萍，气质极佳看不出已年过半百。

不过相较于母亲，如今13岁费曼的变化，着实令人意想不到。

在参加《爸爸去哪儿》时，虽然费曼有些寡言，但凭借俊秀长相和酷酷的性格，也俘获了一批妈妈粉、姐姐粉。

不过后来由于眼睛受伤需要服用激素类药物，身形变胖不少，就连吴镇宇都曾调侃过自己儿子的身材是张智霖儿子的两倍。

看着昔日清秀的费曼，如今长胖以后完全找不到从前的影子，体型也越来越趋向成年人，甚至有些不修边幅的模样，难免让人惊呼遗憾。

相比费曼的“横向发展”，《爸爸去哪儿》中另一位萌娃的变化，则令人深感什么叫做“整容式”逆袭。

就在同一天，有媒体曝光了郭涛儿子郭子睿（石头）的近照，照片中的石头一身剪裁得体西装，身材高大健硕，俨然一副霸道总裁既视感。

更令人惊讶的是，年仅14岁的他身高就已高出妈妈大半个头。

回想节目时期，铁憨憨的少年石头是当之无愧的“干饭王”，而今看来当年的饭真没有白吃，小石头已经变成小巨人了。

费曼和石头的变化引起热议，其实并不稀奇，星二代的颜值变化，向来是门玄学。

我们这就带大家盘点一下，那些星二代萌娃的颜值现状。

说到“星二代”中，有哪个小孩因为小时候长得不够漂亮，而屡屡被网友攻击的，小沈阳的女儿沈佳润一定首当其冲。

客观讲，沈佳润的长相并不符合大众一贯审美。小眼睛、单眼皮、略显扁平的脸，怎么看好像都和“好看”没关系。

小时候随父母参加综艺《人生第一次》录制的时候，沈佳润就曾因长相酷似爸爸，被嘲是“最丑星二代”，遭遇不少抨击。

现年13岁的沈佳润，近来在个人视频平台分享了一则唱歌视频。谁能想到，当年被骂不好看的“丑小鸭”，竟早已大变样。

视频中的她画着淡妆，一对超大耳环 时尚 抢眼。立体的五官搭配曾经被嘲的单眼皮，反倒与超模吕燕有几分神似，高级感十足。

此前，沈佳润还晒出过自己跳舞的视频，时髦的妆发，加上不俗的舞蹈实力，整个人散发着女团范儿。难怪有网友惊叹：女大十八变，越变越好看。

小时候同样因为长相被骂的“星二代”，可不止沈佳润一个。

《爸爸去哪儿》第二季结束距今已经七年，当初的萌娃们早已长大成人。在一众萌娃里，变化颇大的当属曹格的一双儿女，哥哥曹三丰（Joe）和妹妹曹华恩（Grace）。

尤其是妹妹Grace，在节目中靠着小大人语气，频频输出金句“Joe你要吗”“Hello弟弟”，圈粉无数。

不过当年3岁的Grace因为“包子脸”、小眼睛和两道浓眉，像极了女版“蜡笔小新”。

女孩进入青春期后，总会面临青春痘、发胖的困扰，可这些似乎都与她无关。

而如今11岁的Grace，早已褪去了嘟嘟肉感，五官完全长开了，明朗的面庞，颇有几分韩剧女主的味道。

出落成亭亭玉立大姑娘的Grace，更拥有一双笔直大长腿羡煞旁人，完美印证了“丑小鸭变成白天鹅”这句话。

怪不得有网友打趣道：曹格女儿，才是开挂式变美的代表。

谈及沈佳润和Grace逆袭变美的经历，总是让人有些心疼。毕竟小小年纪就遭受了诸多白眼，是谁都不愿有的“悲惨经历”。

相比之下，黄磊女儿黄忆慈（多多）就要幸运得多。作为从小美到大的典型，她就是别人口中的“天选之子”。

在参加《爸爸去哪儿》时，那一季陆毅和曹格的女儿还没长开，有着与妈妈孙莉如出一辙美貌的多多，相貌也是三个女孩中最突出、最好看的。

加上懂事、听话、有礼貌、有想法，多多一时间成为了坊间红人。

女孩进入青春期后，总会面临青春痘、发胖的困扰，可这些似乎都与她无关。

现年15岁的多多，被培养得多才多艺，颜值出落得愈加温婉大方，气质出众像妈妈，接近一米七的身高搭配一双美腿，俨然一副轻熟少女形象。

而眼角的一颗泪痣，更是为她本来就 时尚 的脸庞，增加了一抹楚楚可怜的动人，“静若处子”的美丽，大概指的就是这样的女孩吧。

不过，9岁打耳洞，13岁染发，打扮过于成熟等行为，也让她招致诸多争议。

好在小姑娘并未受外界非议困扰，依然坚持着自己的 时尚 风格，形成了独特的个人审美。

所以说，“自信的女孩”才是最美的。

同样的，和多多一样始终保持颜值在线的，还有张亮的儿子“天天”张悦轩。

《爸爸去哪儿》时期的天天，尽管与其他小朋友年龄相仿，可是却有着超越同龄人的懂事和温暖，时刻不忘照顾弟弟妹妹。

“小绅士”的他给人留下深刻印象，凭借高情商和暖男形象，更是俘获了一大批粉丝。

之前张亮工作室晒出天天打羽毛球的视频，得益于模特父亲张亮的强大基因，14岁的天天不仅长相与爸爸越来越相似，长手长脚的身形，看起来也要比同龄人“大只”不少，身高更是直追一米八。

如今的天天早已没有了小时候的稚气，长成了青春少年，五官越发立体。

此前张亮还发过一张自己和儿子的西装对比照，照片中，天天虽然模样稚嫩，但高挺鼻梁、剑眉明眸和一头利落短发的样子霸总范十足，却又不失少年感。

高颜值、大长腿，模样赛过小鲜肉。相信以后的天天无论是进军 娱乐 圈，还是走上模特道路，前途都不可限量。

当然，并不是所有星二代萌娃们都能幸运地得到上天眷顾，“弯道超车”后变美，或是从小就一路开挂。

相反，有些孩子长大后的颜值，反而尴尬了许多。

而这种“尴尬”的最直接表现，往往就是发胖的身材，除了开头提到的费曼，还有 娱乐 圈被富养的代表——李湘的女儿王诗龄。

当年4岁的王诗龄在参加节目时，胖嘟嘟、圆滚滚的身材要比同龄小孩胖出不少，想必平日父母在家里也是没少补充营养。

虽然不如“风一样的女子”Cindy那般灵活、轻巧，但王诗龄在节目中表现出的细心、懂事和高情商，反倒让大家觉得这个小胖姑娘憨态可掬，可爱至极。

长大后的她在父母的培养下，师从刘欢、郎朗等名人学艺，才气不减。

只是不知是因为遗传了妈妈，还是素日 美食 不离口，如今12岁的王诗龄虽然个子长高不少，身高直追爸爸王岳伦，但体型也是“宽”了许多。

之前有网友拍到李湘一家三口的游玩照，照片中，王诗龄虽一身黑衣打扮，也难掩略显发福的体态，与小时候精致白嫩的“胖娃娃”形象判若两人。

不过看看李湘的大眼睛、尖下巴、白皙皮肤和曾经的清瘦模样，相信遗传了大部分妈妈基因的王诗龄，颜值回升只是时间问题。

说起伙食好，沙溢家的也一定差不了，从两个儿子近几年日渐圆润的身材便可知一二。

谈及沙溢儿子，当年大儿子沙俊伯（安吉）跟随爸爸参加《爸爸去哪儿》时，可是一副标准的清秀小生样子。

炯炯有神的大眼睛，圆嘟嘟的小脸，笑起来憨厚可爱，让安吉喜提“东北宋仲基”的美称。

随着安吉日渐长大，不得不感叹沙溢的强大基因。小时候的宋仲基，如今长得越来越像沙溢，就连体重也和爸爸一样，肉眼可见的猛涨。

从前的V脸尖下巴，在脸部肉肉的挤压下，早已和脖子融为一体。突出的小肚子，也在说明着家里的伙食是真不错。

好在安吉的五官不差，假以时日如果减肥成功，肯定依旧是小帅哥一枚。

如果说王诗龄和安吉颜值“崩塌”，很大程度是因为长胖。那刘烨的混血女儿刘霓娜美貌下滑，属实让人有些意外。

《爸爸去哪儿》第三季中出现了两个混血萌娃，其中刘烨的女儿霓娜，因为一头自然卷配上混血面庞、宛如迪士尼童话中的公主而受到大家喜爱。

而她自带的软萌、娇羞性格，还有与哥哥诺一之间的有爱互动，更是让霓娜晋升为团宠。

不过长大后的霓娜，混血气质却遭遇了滑铁卢。

9岁的她小小年纪就戴上了眼镜，挡住了灵气的双眼和深邃的双眼皮。

此前霓娜的妈妈安娜晒出为女儿庆祝9岁生日的特写照片，照片中，霓娜混血的异域风味尤在。不过细看之下，若隐若现的龅牙导致嘴部有些突出，实在是影响了她的颜值。

想想刘烨当年在节目中“放养式”的养娃模式，再看如今女儿美貌下滑，只能说混血底子太好，就算丑一点也无所谓。

想来以后如果霓娜矫正了牙齿，还有父母优良基因基础在，小姑娘颜值逆袭轻而易举。

青春期成长的孩子，大多是一天一个模样。

对于父母而言，不管是逆袭变美，还是颜值崩塌，孩子的 健康 与快乐才是最重要的。

#星二代#、#颜值#

作者：乔五月

责编：Seven Dreams

蝶安娜气垫是品牌吗

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三位服装设计大师的生平事迹

一、三宅一生，·1938年4月22日，出生于广岛市。·1964年，日本多摩美术大学设计系毕业,毕业后赴巴黎深造。·1965年，进入巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne)学习，其勤奋谦虚成绩名列前茅。·1966年，巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne)，成为著名时装设计家纪·拉罗切的助手。·1968年，转为同样出名的设计家纪梵希作助手。·1969年，到纽约成为时装设计师吉奥弗雷·比内公司的成衣设计师。·1970年，结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。·七十年代不断举办大型服装表演,表演展示的服装都渗透着日本民族精神的情趣。·1971年，他的"土豆口袋"被搬到纽约去表演。·1973年，他的设计又进军巴黎。·1976年，在东京和大阪推出了题为“三宅一生与十二个黑姑娘”的时装表演,获得极大成功,六天内观众达一万五千余人。继而,他在东京和京都展示的是“与三宅一生共飞翔”的服装新系列,也是场场爆满,观众达二万二千人,日本同胞都想目睹本国时装师的佳作。·1983年，三宅在巴黎展示的服装系列,因选用鸡毛编织的面料而震慑了巴黎时装舞台。

二、詹尼·范思哲 1946 年 12 月 2 日出生于意大利的雷焦卡拉布里亚。母亲是个“土”裁缝，曾经开过一个名为“巴黎时装店”的店铺。1972年，年方25岁的詹尼·范思哲移居米兰，他为Callaghan公司、Genny公司、和Complice公司设计了首批成衣系列。1975年，他为康普利斯（Complice）公司举办了他的第一个皮衣展。1978年3月28日，他在米兰的永恒大厦举办了他的第一个有他自己签名的女装展示会（Gianni Versace Donna）。1979年，一直对品牌形象 倍加关注的范思哲开始了与美国摄影师理查得.艾维登（Richard Avedon）的幸运的合作。1982年，在年度秋冬女装展中展示了著名的金属服装“Oroton”，从而在“Paris Opera”大放异彩，这成为他的时装的一个经典特征。1987年3月31日，毕加特在斯卡拉剧院上演的《列德与天鹅》，范思哲还为这部芭蕾舞剧设计服装。1983年，詹尼·范思哲首度荣获“全球最具创新与创意的男设计师”Cutty Sark“奖。（1988年他再度获得此殊荣）1985年，詹尼·范思哲在维多利亚与艾伯特博物馆举办其在英国的首个时装展，詹尼·范思哲因其对戏剧艺术的杰出贡献而获得银面具奖（Sliver Mask Award）。1986年，詹尼·范思哲因其出色的设计而荣获Commendatore Award奖。同时范思哲十年创意回顾展在芝加哥菲尔德博物馆举行，詹尼·范思哲时尚镜头展在巴黎时装博物馆举行，时任巴黎市长的雅克·希拉克向詹尼·范思哲授予巴黎荣誉市民红色勋章，詹尼·范思哲是首个获此殊荣的设计师。1988年9月，在马德里开张了一个600平方米的展厅，这是他在西班牙的第一家时装店。1989年1月25日，在Gared’orsay举行的有密特朗夫人参加的晚会上，“Atelier Versace阿迪利亚.范思哲”（高级定制以及专业培养高级时装模特的工作室）宣告成立。1990年4月，范思哲在纽约的麦迪逊大厦开张了他的第二家时装店，这也是他在美国的第十一家店。1991年3月，“Versus”香水推出。年底，詹尼·范思哲尽遣名模在T台上演绎他的1991/1992秋冬系列，“超模”现象由此大热。1991年6月，“Signature”范思哲正装推出。1992年，詹尼·范思哲为当红歌手Elton John的世界巡回演唱会设计服装以及专辑封面。1993年，两种新的香水：Red和Jeans向世界推出。同年詹尼·范思哲于纽约被美国时尚设计师协会CFDA授予首个美国时尚界的大奖---CFDA大奖。1994年，在柏林著名的Kurfurstendamm开了一家600平方米的服装展厅。同年，伊丽莎白·赫莉身着范思哲扣针晚装出席休·格兰特主演的**《四个婚礼和一个葬礼》的首映式。1995年，首个范思哲时装展在纽约举行，詹尼·范思哲被授予VH1时尚及音乐大奖，以表彰其对时尚和音乐的贡献。1997年7月15日Versace在美国迈阿密自宅前，遭歹徒枪杀身亡（美国连环杀手Andrew Cunanan，此人为FBI十大通缉犯。同年8月在迈阿密自杀）。一同设计副品牌VERSUS全系列商品的亲妹妹Donatella Versace接管范思哲品牌，并出任设计总监，二人的大哥圣托则一揽行政总裁( 现为Versace 集团主席) 的大权。而公司的继承人则是多纳泰拉的女儿阿莱格拉，拥有公司50%的股份。

三、迪奥，1905年出生于法国诺曼地格兰威尔一个富裕的企业家族中。他从小就非常喜欢毕卡索、马蒂斯等大师的作品，养成他对艺术和设计的品味及喜好。迪奥在1927年服完义务兵役后，因为对于艺术怀抱的浓厚兴趣，他于次年和朋友Jacques Bonjean合开了一家小艺廊。1931年，迪奥的家庭发生财务危机，同年在他赴苏俄远行回来后，发现连和他合伙的朋友也破产了，只好结束艺廊的经营。1934年，迪奥的身体健康状况不佳，离开巴黎到西班牙静养。当时他感觉到隐藏在体内的创作欲望，开始学习织绣的技术。他在1935年回到巴黎那时他已经三十岁了，由于工作不易，他替人画些设计的零稿，并且为一些如费加洛的流行刊物绘制服装画。他的第一张画以二十块法郎的价格售出。经过两年的奋斗，他吸引了设计师Rober Piguet的注意，启用许多他的设计稿，并在次年雇用他为设计师，使迪奥有机会跟Piguet学习服装设计。1939年二次世界大战又起，他被征召到法国南部从军。当迪奥在1941年底回巴黎时，原来的设计职位已被其他人占走了。不过，有才华的人不是会被埋没太久的。在1945年，一位经营织品生产的商业巨子Marcel boussac邀请迪奥与其合作，展开高级时装业务。迪奥在四十岁的时候，终于在巴黎著名的高级时装街Montaigne大道开设了个人服装店，专心经营自己的事业。新风貌（new　look）1947年2月12日，迪奥推出了震撼性的创作。 他首席推出的系列作品，具有柔和的肩线，纤瘦的袖型，以束腰构架出的细腰强调出胸部曲线的对比，长及小腿的宽阔裙摆，使用了大量的布料来塑造圆润的流畅线条，并且以圆形帽子、长手套、肤色丝袜与细跟高跟鞋等饰品衬托整体气氛；种种不同的奥微细节，组合出极其纤美的女性气氛。如此幻梦一般的服装，让饱受战火摧残的女性，在华美的服装里唤醒了战前的温柔回忆这种充满新鲜意象的轮廓，被惊喜的媒体界称为[New Look]，因为它的轮廓与细节，和二次大战之前流行的垫肩外套、直筒窄裙完全不同，也和在二次大战其间因为物资缺乏，被设计师应用最少布料的军装风貌女装截然相异；[New Look]绝对女性的美感，给予所有人新奇的视觉刺激。

走过那么多秀，为什么这12场最经典？

1973年，巴黎时装周正式开始，这些曾经藏匿于沙龙里的时装创意，也终于进入大众的视线。1980年代到1990年代，秀场越发豪华，超级模特诞生。一场时装秀已经不仅仅是新款时装的展示，更是品牌理念、设计灵感全方位的表达。

社交媒体时代到来后，时装秀成为最热门的话题，当年怕被太多人看到，在新时代是怕没有人看到。2020年，这一切戛然而止。全世界迎来一场始料未及的挑战，生活停摆，社交被切断，时装秀也被迫喊停。

站在时代的分岔路口，得到与失去不过一念之间，回望过去，多么精彩美好。当一切回归正常之后，更多数码技术的加入，我们还能等来如过去一般的盛大吗？

1991秋冬高级成衣系列

Versace

20世纪最后一个十年，范思哲用一场时装秀开启了全新的篇章。这场秀之后常常被叫做 “自由！90年代”（Freedom!’90），因为四大模特——琳达·伊万格丽斯塔，辛迪·克劳馥，娜奥米·坎贝尔和克莉丝蒂·杜灵顿在秀中间，一起手挽着手，唱着乔治·迈克尔（George Michael）那首名为《自由！90年代》的歌。

詹尼·范思哲（Gianni Versace）设计强调女性的线条，总有一种蛇蝎美人的气质。这场秀开场一系列黑色的紧身连衣裙和连身裤，金色头发的模特们演绎出都市女性的活力与性感。之后紧接着一系列彩色套装，对80年代的浮夸致敬，又引领着90年代的热闹，最后以做工精良的装饰性短外套和紧身胸衣结束。

1994 春夏高级成衣系列

Chanel

能够想象作为优雅法国女人的代表可可·香奈儿女士穿着朋克风格的马丁靴吗？或者能够想象可可·香奈儿穿着超短裙的样子吗？又或者可可·香奈儿穿着直排轮溜冰呢？

这场秀可能没有近几年火发射场那样令人惊艳的设计装置，T台方面也只是最传统的样子，但从时装层面，这个系列应该可以被认为是，法国老牌时装屋第一次与街头文化结合。

模特甚至穿着一双香奈儿的直排轮，出现在T台上了。这样象征着青年文化的街头运动，居然跑到了时装秀场上，成为当时轰动一时的话题。作为创意总监的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）打破了优雅的黑白配色，打破了传统定义下的女性优雅，将丰富又耀眼的颜色带进高级时装中，也将嘻哈文化中的装饰放进系列。

这些创新的设计在日后都成为了品牌的新经典，再一次说明了态度和风格可能才是时装最重要的东西。

1995秋冬高级成衣系列

Thierry Mugler

这是品牌20周年的一场秀，异常热闹，创造了无数经典的时装时刻，被视为整个90年代性感时装的最高点。在这场秀中，品牌回顾了蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）那些最经典的设计。

对于时装的态度，穆勒本人在一次采访中说：“亲爱的，这一切都是为了得到一场完美的而已。”可见“性感”在穆勒设计中的地位，他将女人最撩人的一面呈现出来。这场秀太多作品，其中包括如战衣一般的金色盔甲，还有那条转身露出股沟的优雅晚装。极致的创意，不管不顾的性感，成为那个时代最完美的注脚。曾经饱受争议，如今回头看看，这样的大胆自由，十分令人羡慕。

谢幕最后，所有的模特穿着或优雅、或像外星人一样的衣服，在T台上跟着音乐跳舞，拉着设计师一起，扭动身体，掌声雷动。这种人挤人的热闹，今后是不是很难再有了？

1998春夏高级订制系列

Christian Dior

在巴黎歌剧院里百年大理石楼梯上，约翰·加利亚诺（John Galliano）将所有模特打扮成20世纪初参加舞会或沙龙的样子，以意大利怪异美人玛切萨·卡萨提（Marchesa Casati）为缪斯，以世纪之初的俄罗斯芭蕾舞团为灵感，上演一场穿越时空的歌剧秀。所有评论界都对这场秀赞不绝口，甚至有人说这场秀已经超越了时装本身，超越了想象，而是一场梦。

设计师在采访中，只是害羞地说，想要通过剪裁和面料，让人们回到某个华丽时代。每一位模特从这个18世纪就已经存在的大楼梯走下来的时候，眼中都有了属于自己的情节和情绪，那些华丽庞大的衣服似乎因此都有了内容、有了故事、有了生命。

谢幕时候，所有模特错落有致分布在楼下上，天空落下缤纷花瓣，时装秀结束，一个绚丽的时代来了。因为裙摆巨大而坐在楼梯末尾的情景，是不是让人不自觉地想起了女演员詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）2013年在奥斯卡颁奖礼现场的“经典一摔”？这也算是一场跨越的时空的戏剧巧合吧。

2000秋冬高级成衣系列

Chalayan

一位奇怪的设计师，穿梭在传统和未来之间，似乎从来不在意潮流，也不是单纯设计只用来穿着的衣服。两个世纪转换的之间，侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）创造了太多不可思议的时装秀，主题往往很深刻。其中，就包括这场发布在千年之初的系列。

出生在土耳其的卡拉扬，从小生活颠沛流离，不断的搬家在他幼小的心灵上留下了不可磨灭的印象，而这场秀就在讲述关于搬家、关于离开的故事。卡拉扬的经典瞬间很多，这个家具-时装系列，可能是这些经典中最著名的瞬间。

秀场的设定不是传统的T台，而是一个舞台，模特们穿着简单的衣服从后台走出来。来到家具旁边，开始拆沙发套穿上，甚至把茶几拉至腰间变成裙子。这一切都不像是真的，似乎一个超现实主义的**，或者是动画片。这场秀让衣服本身变成一个行为艺术，而那条茶几裙子，更是告诉所有人，衣服的另外一个可能性。

2003 春夏高级订制系列

Christian Dior

在这个系列之前，设计师约翰·加利亚诺刚刚完成了自己为期三周的中国和日本旅行，回来之后他也立刻把自己旅行中的感觉带进了整个系列。看这场秀的视频，常常会被从T台深处冲出来的武林高手吓一跳，那种“打妖精”的恢弘气势让人印象非常深刻。

除了模特以外，约翰·加利亚诺在中间穿插了武术表演。这会让人觉得在看一部武侠动作片，那些穿着讲究的模特就是传说中的女侠。传统中式服装以平面化的结构为主，但加利亚诺的设计却偏偏非常立体。他将中国元素，变化着放在一件又一件巨大的高级定制上，东西方文化在这个系列中融合。

2013春夏高级成衣系列

Louis Vuitton

让人眼花缭乱的方格纹，最初的灵感来自法国当代最重要的艺术家之一丹尼尔·布伦（DanielBuren），他位于巴黎皇家宫殿内的名为“两个平台”的装置艺术，成为了当时创意总监马可·雅克布（Marc Jacobs）的创作起点。

“两个平台”中不一样高度的圆柱集合，也代表了这场秀三个不一样的创意维度，分别是：迷你裙（mini）、迷笛裙（midi）和迷嬉裙（mixi）。简单来说，就是三种不同长度的裙装。看似非常简单的概念，但在设计师手中变化出32对完全不同的时装款式。秀场的设计也跟布伦合作完成，其中有4部手扶电梯，模特们从巨大的电梯上下来，然后是一条用半透明亚克力做成的黄白格子T台。

模特出来的方式也全是两人一组，这样的形式也非常符合当季的主题，其中有迷你裙与迷嬉裙的组合，也有迷你裙和迷笛裙的组合。两位模特像是一面镜子的两面，在非黑即白的二元世界中，分别成为不一样的人。从时装款式到概念，再从秀场设计到展示方式，这都是一场被记住并且被思考的秀。

2014春夏高级成衣系列

Rick Owens

与其说这是时装秀，不如说是一场非洲战舞的表演。40位体形各异、肤色各异的舞者，穿着瑞克·欧文斯（Rick Owens）最新款的时装，跳着遥远部落里最传统的舞蹈。

根据不同颜色的衣服，舞者们被划分成四个不同的方阵，轮番从后台踏步走出。多元化的模特在今天的秀场上已经成为必需，但在当时还是相对少见的。这场秀上的舞者，从体形到走路的姿态都不是标准的模特，包括她们脸上的表情，都是祖鲁族舞蹈要求的“勇气脸”。

欧文斯一直都说，他想要设计一种衣服，能够集合优雅与粗糙于一身。通过这个系列，他又一次证明了世界上真的有这样的矛盾体。原始的部落舞蹈美学，和巴黎高级时装之间，在这场秀上不分彼此，甚至彼此影响。欧文斯也再一次证明了，不是所有优雅的衣服都会束缚身体的运动，看看这些舞者扩张的动作就能明白。

2015春夏高级成衣系列

Jean Paul Gaultier

如果提到时装秀的戏剧性，这样让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）在2014年9月上演的时装发布本身就是一出戏，从舞台设计到模特的出场方式，都是一部正经戏剧应该有的样子。这场秀选择在欧洲最大的**院大雷克斯剧院（Le Grand Rex）举行，在这之前，设计师就已经宣布，要暂停品牌高级成衣部分，而专心在高级定制和香水的业务上。

从60年代开始，只有品牌因为商业压力暂停高级定制，高缇耶则成为暂停高级成衣系列第一人。所以这场戏剧一般的秀，对于品牌来说也代表着一个时代的结束。

开场就是一段50年代风格的歌舞，有演员有歌手，好不热闹。中间一大段还是传统的T台走秀模式，结尾就又好玩起来，直接变成了选美大会。所以这场秀也被称为2015年让·保罗·高缇耶**选美大赛，在这场大赛中，参选**都穿着高缇耶的经典设计。

大赛最后，只剩下安娜·克里夫兰和可可·罗恰，经过戏剧性的颁奖仪式，大家再次欢乐地唱歌跳舞。虽然是一种结束，但高缇耶还是像每场秀结束时候一样，微笑着谢幕。

2018度假系列

Louis Vuitton

每年都有时装大师离开我们，今年这个人是日本设计师山本宽斋。在他有生之年最后一次出现在主流 时尚 圈，就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位于日本深山中的美秀美术馆中发布新系列，模特穿梭在如梦幻境的建筑之间，设计上也有跟山本宽斋的神交。

山本宽斋是世界时装 历史 上第一位在欧洲走秀的东方设计师，他用一生时间，将张狂的设计、丰富多变的日本传统元素带到西方世界。他用自己的疯狂震撼了欧洲，成为华丽摇滚之父大卫·鲍伊（David Bowie）最亲密的伙伴。他在70年代的大胆设计，曾经启发过一众后辈，其中就包括路易威登现任创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）。

这个度假系列，品牌找来山本宽斋，一起合作演绎了设计师最为擅长的歌舞伎主题。这个系列也成为了这位东方时装先锋的绝唱，时间在前进，而像是山本宽斋大胆表达的人却越来越少，我们失去的不仅仅是一位时装设计师而已。

2019春夏高级成衣系列

Gucci

2015年初，亚历山卓·米开理（Alessandro Michele）被任命为古驰创意总监，从第一季开始就颠覆了所有人对品牌的想象，之后一季比一季好。他将复古、怪异、艺术、情绪一起结合在时装中，每一场秀都吸引着全世界的眼光。

2019年春夏，他将古驰带到位于巴黎9区的Le Palace。原址建于17世纪，70年代传奇Studio 54在纽约掀起了的士高舞厅与夜生活狂潮，促使有“夜晚的王子”之称的法布里斯·埃马尔（Fabrice Emaer），于1978年收购剧院并将其改造，成为当时巴黎最负盛名的夜总会，明星、名流、设计师每晚在此流连，结识新朋友或是寻觅创作灵感。

在这座巴黎传奇中，米开理用意大利实验剧场先锋莱奥·代·贝迪尼斯（Leo de Berardinis）和佩拉·佩拉加洛（Perla Peragallo）的作品开场。中间又请来英国女歌手，也是时装偶像的简·铂金（Jane Birkin）用法语演唱一首温柔抒情歌。最后，模特们在舞台上汇聚一堂，厚重的幕布慢慢拉上，结束一场关于美好记忆的时装秀。

2020秋冬高级成衣系列

Balenciaga

因为 科技 的发展，声光电技术的运用，能够让时装秀整个视觉更加炫酷，比如这场发布于2020年初的巴黎世家时装秀。大型的室内空间，天花板上是可以变化颜色的光电屏幕，投影出海洋、火焰、天空、光线和城市影像。地板侧一层薄薄的水洼，映照着半空中的屏幕。天地投影，像是一个无尽空间。模特走出来，脚踩在这层水洼之上，打破的是天地之界限。

新款时装因为夸张的肩线设计，被评论界称之为“魔鬼的肩膀”。秀场上的某些模特将眼睛弄成了全部的红色或是黑色，使眼神里散发着非人类的光芒，就像是吸血鬼一样，近看更是让人心里发毛，这特殊的小细节，也让现场氛围更加诡谲。

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撰文／卢笛 编辑／叶超William Yeh

设计／Shengyu 新媒体设计/Dean